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Em Junho de 2015, ganhei de presente do FRS e do Takamichi um MSX2+, um Sony HB-F1XDJ. Já sabíamos que ele tinha alguns problemas, como a membrana do teclado ruim, que foi resolvido trocando a membrana por uma nova que foi fabricada pelo Maluf. Nesta página, ficará reunida toda a informação a respeito deste MSX 2+. As modificações aqui descritas também aplicam-se a outros modelos Sony, como: HB-F1XD, HB-F1XDJ, HB-F1XDmkII, HB-F1XV. Mas além do banho para limpar a sujeira, seria necessário a troca de alguns capacitores. Só não contava com o problema do drive de disquete. Vamos aos fatos... Utilize o índice abaixo se quiser ir direto a algum dos assuntos.
O
banho foi necessário porque ele estava bem sujo. Foi uma pena eu não ter
feito fotos de como estava o teclado, eu achei que iria encontrar o Godzilla por ali.
O teclado mereceu tratamento VIP! Foi lavado com água morna e sabonete neutro. Sabonete é a melhor coisa que existe pra limpar resíduos de gordura e sais provenientes da nossa transpiração, que é o tipo de sujeira que se acumula em teclado.
E as outras partes foram lavadas apenas com água fria e sabonete neutro. Tem quem se espante ao saber que é perfeitamente normal lavar placas de circuito impresso. Você pode lavar tudo, não há problema algum, só que deverá secar tudo muito bem antes de ligar novamente. A água sozinha não causa qualquer problema se o circuito não estiver energizado.
A secagem pode ser feita a sombra em um dia quente, se o clima não ajudar, coloque em algum lugar para escorrer o excesso de água por uns 15 minutos e depois seque com um secador de cabelos com o ar frio ou na temperatura mínima. Não é recomendado ar muito quente por causa de plásticos ou alguns componentes sensíveis ao calor. Depois do banho, ficou com
essa cara, novinho, novinho.
Este é um problema
crônico de todos os MSX que usam o módulo HIC1, não sendo somente os
Sony. Nesta placa existem três eletrolíticos SMD (C10, C14, C22) que costumam apresentar
problema de vazamento do eletrólito. Se este vazamento não for notado a
tempo, pode acabar destruindo as trilhas da placa.
Esta é uma lista parcial de modelos de MSX que utilizam a HIC1, compilada pelo FRS:
Logo, mesmo que estes capacitores ainda não tenham vazado, é conveniente fazer a substituição. Os capacitores são os anotados em vermelho:
Removendo os capacitores velhos. A melhor forma de fazer isto é colocar um pouco de solda nova nos terminais, aquecer um dos terminais e empurrar levemente o capacitor para o lado contrario até ele levantar um pouco. Passe para o terminal oposto e faça a mesma coisa. Repita o processo alternando os lados até remover o capacitor. Limpe toda a solda com um sugador de solda, e limpe a placa com álcool isopropilico para remover qualquer sujeita de eletrólito e fluxo de solda. Se houve perda do veniz verde e o cobre estiver oxidado, raspe a oxidação e estanhe a trilha para proteção. Muito cuidado com o
aquecimento e a força aplicada ao remover os capacitores para não arrancar as trilhas
da placa. Note que não precisa tomar cuidado com a base
plástica dos capacitores, pois eles vão para o lixo mesmo. Veja os
capacitores removidos, note que a base do capacitor de 100uF eu dei uma
boa detonada nela.
Substitua por capacitores novos, de preferência de tântalo ou cerâmico, SMD. São muito, mas muito mais estáveis que os eletrolíticos, pois não tem eletrólito. Na falta destes, ou na emergência, você pode usar capacitores eletrolíticos comuns (PTH) e soldá-los deitados sobre a placa. São dois capacitores de 10uF x 16V (C10, C14) e um de 100uF x 6,3V (C22). Os tamanhos recomendados para a substituição: 3216 para o 10uF e 6032 para o 100uF.
Preste muita atenção a polaridade, olhe os sinais + gravados na placa. Nos capacitores de tântalo, a faixa indica o terminal positivo. Já os cerâmicos não tem polaridade.
Este é um outro problema que é recorrente no F1XDJ. Inclusive foi feita a substituição de dois capacitores que causam este problema pela própria Sony no Japão em muitas maquinas, uma espécie de recall. Os dois capacitores problemáticos são os C16 e C99, localizados ao lado do YM2413. É recomendável que troque estes capacitores somente se já houver distorção no som do FM, se estiver tudo ok, não troque, espere os capacitores falharem para efetuar a troca, pois quanto menos mexer na placa desse micro, melhor. Ela é bastante frágil, veja a foto da face inferior da placa mais abaixo. E mesmo porque, pode ser que o seu F1XDJ já possa ter passado pelo recall no Japão e ter os capacitores já substituídos pela própria Sony. A distorção é bem característica, o FM soa parecido com um "pato engasgado". E o volume destoa bastante do PSG, já que este MSX é considerado um dos melhores no nível da mixagem do som do FM e PSG. Ouça como fica o FM com os capacitores defeituosos, neste arquivo aqui. Se for necessária a troca, os capacitores a serem substituídos estão anotados pelos círculos vermelhos, na foto abaixo.
São dois capacitores mini-elco de 1uF x 50V. Você pode substituir por capacitores eletrolíticos comuns que cabem perfeitamente. Mas se quiser usar mini-elco não tem problema, eles são facilmente encontráveis no comércio especializado. Compare, os dois novos que vou usar e os dois originais do F1XDJ.
Resolvi medir os capacitores originais antes da troca, já que eu não notava qualquer distorção no FM. Nas duas fotos superiores, o capacitor original, e nas duas inferiores, o novo, ambos sendo medido a capacitância e a ESR.
Pode-se observar que a capacitância estava ok (medi os dois, estavam iguais), e curiosamente a medida da ESR dos novos é maior (nada significativo, mas é) que os novos em exatamente 0,5 ohms! Ai eu fico me perguntando, se realmente vale a pena fazer a troca dos dois capacitores Nichicon por dois KMA (chineses)? Capacitores Nichicon são conhecidos por sua qualidade, realmente vale a pena colocar duas porcarias chinesas? Bom... vamos trocar, afinal eu já removi os capacitores mesmo. Muitos podem se perguntar se vale a pena trocar todos os capacitores (recaping total). Eu digo que não, se está funcionando bem, não mexa, não troque os capacitores originais japoneses que estão dentro de seu MSX a pelo menos 25 anos por um capacitor lixo novo chinês e duvidoso. E alem disso, a própria placa dos Sony não é algo que eu recomendo ficar mexendo. Olhe como é a placa do XDJ:
Alem de ser uma placa de fenolite, que não tem muita tolerância a calor, existem essas trilhas azuis espalhadas por toda a placa, são trilhas de tinta condutiva. Raspou uma delas, já era... vai ter que por um jumper feito com fio no lugar. Então pense, repense, analise se vale a pena mexer na placa e trocar todos os capacitores, se o micro funciona bem. Por fim, os dois capacitores novos, instalados.
Se você achar que vale a pena o risco de mexer nesta delicada placa, se achar que vale a pena trocar os capacitores japoneses por novos (chineses?), segue abaixo a lista de capacitores utilizada no HB-XV, compilada pelo Claudio H. Picolo.
Mais um problema bastante recorrente neste micro são soldas trincadas, ou vulgarmente conhecidas como solda fria. Os pontos onde isso mais ocorrem e é recomendado que se refaça a soldagem. Regulador de tensão e conector do transformador. Soldas problemáticas nestes pontos causam problemas de instabilidade ou até mesmo do micro nem ligar.
Também é recomendado que confira e refaça as soldas do conector RGB, A/V, Cassete e Joystick, pois estes conectores costumam apresentar soldas no mesmo estado da foto acima. Convém citar que este problema de soldas quebradas é bastante comum em todos os modelos all-in-one fabricados pela Sony. Logo e bom fazer uma boa verificação com uma lupa em todas as soldas de conectores.
Meu F1-XDJ veio com o
drive de disquete com problema, morto, nem dava sinal de vida.
Moeu a mola de suspensão
da cabeça superior! Nem me pergunte como ou porque isso aconteceu...
Então o que fazer? Adaptar um drive de PC. Na página do Hans Otten existe um bom texto explicando as diferenças de sinais entre os drives usados no MSX e nos PC. Até existe uma dica lá de como adaptar, aterrando o pino 34 da interface (sinal READY) para que ela pense que o drive está o tempo todo em READY. Porém isso tem um efeito colateral indesejado, se não houver um disco inserido no drive, o micro vai enroscar na tela azul aguardando indefinidamente algum dado lido pelo drive, já que a interface está o tempo todo em READY. Isso funciona pra uma emergência, mas não é o correto. Logo é melhor adaptar corretamente o drive. Qual a diferença? Nos drives pra PC, no pino 34 está presente o sinal DC (Disk Change) que foi uma alteração proposta pela IBM para o PC. Porém antes disso, todo mundo usava o sinal RDY (Ready) no pino 34. Nos drives muito antigos, como os Y-E DATA, até existiam jumpers de configuração facilmente acessíveis para estes sinais, alem dos jumper de DSx. Com o tempo esses jumpers foram sendo abolidos, já que só se produzia drives voltados para PC. Mas por sorte, muitos drives ainda tem os sinal READY internamente, e em alguns até facilmente acessível por jumpers SMD. Uma boa pagina para pesquisar essa informação é este fórum aqui. Esta outra página aqui também tem muita informação. Esta outra página aqui (em japonês, use algum tradutor online) também tem bastante coisa. Decidi usar um drive da Samsung para adaptar.
Escolhi o modelo SFD-321B por ser muito fácil de desmontar e configurar os sinais, pois ele tem jumpers internos como veremos mais abaixo.
Desmontar este drive é muito fácil. Remova o parafuso que está ao lado da etiqueta na tampa superior. E remova os quatro parafusos indicados na foto abaixo.
Remova a tampa inferior deslizando-a para trás e puxe para cima. Você vai ter acesso total a placa do drive.
Os jumpers que nos interessam modificar estão marcados na foto abaixo. É o jumper de DS0 e RDY.
Remova cuidadosamente o jumper (resistor 000) do pad DC e passe para o pad RDY. E limpe a solda do jumper DS1 e feche o ponto central ao DS0. Tudo deve ficar conforme abaixo.
Já que este drive vai ser usado somente com discos de 720KB, podemos remover o sensor de densidade, e nos livrar da lembrança de ter que tapar o furo de seleção de densidade. Neste drive, basta remover a micro chave e mais nada.
Nesse ponto pode remontar o drive, e testar. Porem você vai notar que o drive não poderá ser montado como o original, pois a saída do cabo de dados fica no lado contrario, e o drive de PC é mais curto, fazendo com que os cabos que saem da placa do conector, fiquem bem na frente do chassi de suporte do drive, impossibilitando encaixe do conector.
Então existem duas hipóteses. Cortar o chassi, que pra mim está fora de questão, já que pretendo conseguir um drive original ou fazer um conector adaptador para levar a placa do conector mais para trás.
A solução foi usar um conector latch soldado diretamente a um IDC boxed de 34 pinos. Dá um pouco de trabalho pra soldar isso, mas nada que um pouco de paciência não resolva.
Agora da pra fixar o drive no chassi, e os cabos da placa conectora não encostam no chassi do drive. Será preciso abrir um pequeno corte no IDC boxed para que a lata de blindagem (onde vai a cordoalha de aterramento do drive) não fique forçando o gabinete.
Uma vez que a parte de conexão e fixação está ok, resta adaptar o botão ejetor. Para isso é necessário fazer um corte na chapa onde ficava o botão ejetor original do drive. Utilizei uma microretifica Dremel com um disco de corte. Olhe no botão ejetor a divisão central que vai encaixar neste corte.
E será necessário entortar essa chapa para que o botão fique na altura correta. Veja que a chapa deve ficar alinhada cerca de uma vez a própria espessura, abaixo da placa de circuito impresso.
O botão encaixado, deve ficar com a flange superior na mesma altura da bandeja do drive.
Se fez tudo certinho, depois de
fechar o gabinete, não deve ser possível dizer que o drive não é mais o
original de fábrica.
Sabe-se lá o motivo que levou a Sony a economizar 4 resistores de 100R. A colocação destes resistores corrige o problema de velocidade de acesso à VRAM, que ocorre mesmo a 3.57MHz. Sem estes resistores pode ocorrer corrupção de dados da VRAM que pode acontecer (por exemplo) no Simcity do DJC. . Curiosamente a placa já tem o lugar para os resistores, bastando remover os beads de ferrite FB6,FB7,FB8 e FB9 e colocar resistores de 100R em seu lugar.
Remova cuidadosamente os beads de ferrite. Uma dica se não quiser correr riscos na remoção dos beads, é cortar os terminais rente aos ferrites com um alicate de corte reto e remover os terminais com uma pinça.
E instale em seu lugar, os resistores de 100R.
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Dossiê
Sony HB-F1XDJ
O banho...
Até
consegui achar o defeito, mas na primeira formatação que fiz pra testar
o drive, olha o que aconteceu.
Ou seja, alegria de pobre, dura pouco.
